Ausserhalb von Yosemite
Bodie, Mono Lake, Sequoia National Park, Gold Country
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Dauer
Bodie/Mono Lake: 1/2 Tag Sequoia: 1 Tag Gold Country: 1/2 Tag |
Entfernungen vom Yosemite Valley
Bodie: 106 Meilen/171km Sequoia: 186 Meilen/ 300km Jackson: 113 Meilen/182 km |
Nordosten
Bodie - http://www.parks.ca.gov/?page_id=509
Bodie, eine ehemalige Minenstadt, wurde nach dem ersten Fund eines Goldklumpens 1859 als kleine Siedlung gegründet.
Aufgrund ihrer Abgeschiedenheit schürften aber kaum Unternehmen und Goldgräber in Bodie, was dazu führte, dass kaum jemand den Ort als ertragreiche Minengegend auf der Rechnung hatte. Das änderte sich, als ein Unternehmen nach Jahren auf eine profitable Ader stieß.
Innerhalb weniger Jahre wurde aus der kleinen Siedlung eine Goldgräberstadt, die während ihrer Blütezeit bis zu 10.000 Einwohner hatte und aus fast 2.000 Gebäuden bestand.
Ab 1880 wanderte die Bevölkerung jedoch ab, da der Profit der hiesigen Adern sank und in derweil in anderen Minenstädten anstieg.
Am Anfang des 20. Jahrhunderts lebten weniger als 800 Personen in Bodie, das sich über die Jahre von einer großen Minenstadt in eine kleine Gemeinde wandelte. Die erste Mine wurde 1912 geschlossen, die letzte 1942 und Bodie verfiel zu einer Geisterstadt.
Mit den verlassenen Häusern kam auch der Vandalismus in den Ort und Anfang des 20. Jahrhunderts wurden durch ein Großfeuer zusätzlich zahlreiche Gebäude verwüstet. Dank einiger Grundstücksbesitzer wurden aber auch Häuser und Straßenzüge Bodies vor dem Verfall gerettet und so 117 Gebäude gut erhalten.
1962 wurde Bodie dann zum kalifornischen State Park erklärt und der Staat erhält seither alle Gebäude in dem Zustand, wie sie von ihren ehemaligen Bewohnern verlassen wurden. Der State Park ist ganzjährig geöffnet, jedoch kann die Zufahrtsstraße im Winter und Frühjahr wegen Schnee und Eis gesperrt sein.
Bodie - http://www.parks.ca.gov/?page_id=509
Bodie, eine ehemalige Minenstadt, wurde nach dem ersten Fund eines Goldklumpens 1859 als kleine Siedlung gegründet.
Aufgrund ihrer Abgeschiedenheit schürften aber kaum Unternehmen und Goldgräber in Bodie, was dazu führte, dass kaum jemand den Ort als ertragreiche Minengegend auf der Rechnung hatte. Das änderte sich, als ein Unternehmen nach Jahren auf eine profitable Ader stieß.
Innerhalb weniger Jahre wurde aus der kleinen Siedlung eine Goldgräberstadt, die während ihrer Blütezeit bis zu 10.000 Einwohner hatte und aus fast 2.000 Gebäuden bestand.
Ab 1880 wanderte die Bevölkerung jedoch ab, da der Profit der hiesigen Adern sank und in derweil in anderen Minenstädten anstieg.
Am Anfang des 20. Jahrhunderts lebten weniger als 800 Personen in Bodie, das sich über die Jahre von einer großen Minenstadt in eine kleine Gemeinde wandelte. Die erste Mine wurde 1912 geschlossen, die letzte 1942 und Bodie verfiel zu einer Geisterstadt.
Mit den verlassenen Häusern kam auch der Vandalismus in den Ort und Anfang des 20. Jahrhunderts wurden durch ein Großfeuer zusätzlich zahlreiche Gebäude verwüstet. Dank einiger Grundstücksbesitzer wurden aber auch Häuser und Straßenzüge Bodies vor dem Verfall gerettet und so 117 Gebäude gut erhalten.
1962 wurde Bodie dann zum kalifornischen State Park erklärt und der Staat erhält seither alle Gebäude in dem Zustand, wie sie von ihren ehemaligen Bewohnern verlassen wurden. Der State Park ist ganzjährig geöffnet, jedoch kann die Zufahrtsstraße im Winter und Frühjahr wegen Schnee und Eis gesperrt sein.
Mono Lake - http://www.parks.ca.gov/default.asp?page_id=514
Neben dem Tioga Pass mitten im Sierra Valley liegt der Mono Lake. Der Salzsee ist nicht nur 2,5 mal salziger ist als der Ozean, sondern auch alkalisch, was an einem fehlenden Abfluss liegt. Laut Geologen ist der See vor 760.000 Jahren entstanden.
Wenn ihr aus der Sierra Nevada oder Yosemite kommt, könnt ihr den See bereits von Weitem sehen. Die merkwürdig geformten Skulpturen im See sind Kalciumkarbonattürme, die aus der Wechselwirkung von alkalischem Seewasser und Süßwasserquellen unter Wasser entstehen. Diese Formationen, auch Kalktuff-Türme genannt, sind bei niedrigem Wasserpegel im Sommer am besten sichtbar, da sie dann fast komplett aus dem Wasser herausragen. Im Winter sieht man meist nur die Spitzen.
Am Mono Lake können Besucher eine 1-stündige selbst geführte Seetour machen, die entlang der südlichen Kalktuffformationen entlang geht. Alternativ gibt es eine Holzpromenade, die euch zur nördlichen Tuffregion bringt oder auch seit Neuestem einen Weg von Lee Vining zur Old Marina am See. Die Parkkarte unter dem folgenden Link zeigt euch alle Zugänge und Wanderwege am See: http://www.parks.ca.gov/default.asp?page_id=25345
Im Visitor Center gibt es zudem ausführliche Infos über die Entstehung des Sees und der Kalktuffformationen, sowie eine detaillierte Wanderkarte. Zudem werden von einem Naturforscher geführte Touren angeboten, die 1,5 Stunden dauern. Nähere Informationen über die Tourthemen findet ihr auf der Seite des Mono Lake Committees: http://www.monolake.org/visit/programs
Und zu guter Letzt ist der See auch mit dem Boot befahrbar und wer mag, kann hier auch schwimmen. Es gibt Gerüchte, dass ein Bad im See die Lösung aller Leiden ist. Andererseits solltet ihr aber darauf achten, dass kein Wasser in eure Augen und in offene Wunden kommt.
Die Fotografen unter euch werden von der Lichtreflexion im See begeistert sein, den sich darin spiegelnden Bergen und der sich spiegelnden Wüste.
Neben dem Tioga Pass mitten im Sierra Valley liegt der Mono Lake. Der Salzsee ist nicht nur 2,5 mal salziger ist als der Ozean, sondern auch alkalisch, was an einem fehlenden Abfluss liegt. Laut Geologen ist der See vor 760.000 Jahren entstanden.
Wenn ihr aus der Sierra Nevada oder Yosemite kommt, könnt ihr den See bereits von Weitem sehen. Die merkwürdig geformten Skulpturen im See sind Kalciumkarbonattürme, die aus der Wechselwirkung von alkalischem Seewasser und Süßwasserquellen unter Wasser entstehen. Diese Formationen, auch Kalktuff-Türme genannt, sind bei niedrigem Wasserpegel im Sommer am besten sichtbar, da sie dann fast komplett aus dem Wasser herausragen. Im Winter sieht man meist nur die Spitzen.
Am Mono Lake können Besucher eine 1-stündige selbst geführte Seetour machen, die entlang der südlichen Kalktuffformationen entlang geht. Alternativ gibt es eine Holzpromenade, die euch zur nördlichen Tuffregion bringt oder auch seit Neuestem einen Weg von Lee Vining zur Old Marina am See. Die Parkkarte unter dem folgenden Link zeigt euch alle Zugänge und Wanderwege am See: http://www.parks.ca.gov/default.asp?page_id=25345
Im Visitor Center gibt es zudem ausführliche Infos über die Entstehung des Sees und der Kalktuffformationen, sowie eine detaillierte Wanderkarte. Zudem werden von einem Naturforscher geführte Touren angeboten, die 1,5 Stunden dauern. Nähere Informationen über die Tourthemen findet ihr auf der Seite des Mono Lake Committees: http://www.monolake.org/visit/programs
Und zu guter Letzt ist der See auch mit dem Boot befahrbar und wer mag, kann hier auch schwimmen. Es gibt Gerüchte, dass ein Bad im See die Lösung aller Leiden ist. Andererseits solltet ihr aber darauf achten, dass kein Wasser in eure Augen und in offene Wunden kommt.
Die Fotografen unter euch werden von der Lichtreflexion im See begeistert sein, den sich darin spiegelnden Bergen und der sich spiegelnden Wüste.
Südwesten
Jackson - http://ci.jackson.ca.us/About%20Jackson.html
An den westlichen Ausläufern der Sierra Nevada liegt eine weitere alte Minenstadt, die während des Goldrauschs entstanden ist: Jackson. Wenn ihr zum oder vom Yosemite oder Lake Tahoe fahrt, solltet ihr die State Road 88 oder 49 nehmen und Jackson einen Besuch abstatten, da die alten Fassaden sehr gut erhalten sind und der Ort euch einen guten Eindruck über das Leben im ‘Wilden Westen’ gibt.
Jackson, wahrscheinlich benannt nach dem Oberst Alden Jackson, einem Rechtsanwalt, der von Minenarbeitern umgebracht wurde, wurde 1848 als Minensiedlung gegründet. Ähnlich anderen Siedlungen eröffneten mit den ersten Goldfunden hier Bordelle, Spielhallen und Saloons, um die Goldgräber bei Laune zu halten.
Mit den ersten profitablen Funden stieg auch die Anzahl der Bewohner und mit ihnen und der wachsenden Bevölkerung wurde eine Post und Postkutschenstation eröffnet. Des Weiteren wurde die ehemalige Siedlung als Kreisstadt des neu gegründeten Armador Countys ernannt. Entlang der Main Street, dem ehemaligen Zentrum der Stadt, findet ihr die alten Gebäude. Unter dem folgenden Link der Stadt findet ihr eine Karte, die die historischen Fassaden und deren Geschichte weiter erläutert:
http://ci.jackson.ca.us/PDF/visitors/Tour.PDF
Um Jackson herum gibt es einige ehemalige Minensiedlungen, die ihren alten Charme erhalten haben. Sollte euch die alte Wild West Atmosphäre näher interessieren, könnt ihr das alte ‘Goldrush County’ entlang einer malerischen und hügeligen Landstraße näher erkunden. Von der Landstraße könnt ihr Abstecher in Orte wie Volcano, Mokelumne Hills, San Andreas und Angel’s Camp machen. Alle Orte liegen an der State Route 49 zwischen Yosemite und Placerville, bis auf Volcano, das an der State Route 88 nördlich von Jackson liegt.
Volcano
Volcano war Jacksons großer Konkurrent um den Status der Kreisstadt im Armador County und des wichtigsten Stops auf dem Weg nach Sacramento. Die bekannteste Sehenswürdigkeit und heute offiziell eingetragenes kalifornisches Wahrzeichen ist das Victorian St. George Hotel. http://www.stgeorgehotel.com
Die alte Innenstadt Volcanos ist nur 4-Blocks lang und dort findet ihr auch das bis heute gut erhaltene erste County Theater: Das Volcano Community Theatre.
Mokelumne Hill - http://www.mokehill.com/
Nachdem Goldgräber das erste Gold in und um den Mokelumne River gefunden hatten, verwandelte sich die kleine Siedlung in die reichste Goldminenstadt Kaliforniens. Mokelumne Hills war der größte Ort und Kreisstadt in Calaveras County mit einer großen kulturellen Vielfalt, die sich durch Einwohner mit französischen, deutschen, chinesischen, spanischen und italienischen Wurzeln entwickelte. Mit dem abnehmenden Profit der Gegend schwand auch die Bevölkerung, jedoch hat die Gemeinde ihren historischen Stadtkern bis heute erhalten und ist ebenfalls ein offizielles kalifornisches Wahrzeichen.
San Andreas
Ein weiteres kalifornisches Wahrzeichen ist San Andreas mit seinem historischen Stadtkern, das u. a. das alte Calaveras County Gerichtsgebäude umfasst. Wenn man Historikern glaubt wurde hier der legendäre Dieb Black Bart verurteilt.
Angels Camp - http://www.angelscamp.com/
Anstatt sich ebenfalls dem Gold schürfen zu verschreiben, eröffnete Henry Angel in Angels Camp eine Handelsstation. Ein kluger Zug, denn so wurde Angels Camp attraktiv für Goldgräber, die sich deswegen hier niederließen und dadurch eine Siedlung gründeten. Über Jahrzehnte wurde Gold in Angels Camp gefördert und über die Jahre entwickelte sich auch dieses Camp in eine Stadt. Heute können Besucher immer noch an den alten Fassaden entlang der Main Street flanieren und sich vor dem Angels Camp Museum die alte, inzwischen verrostete Bergwerksmaschine ansehen.
Sequoia National Park - http://www.nps.gov/seki/index.htm
Der Sequoia National Park ist das zu Hause der ‘Giant Sequoia’-Bäume, auch Mammutbäume genannt. Im Park findet ihr u. a. den “General Sherman”, den größten Baum der Welt, 240 bisher entdeckte Höhlen und den Mount Whitney, den höchsten Punkt aller 48 US Staaten, außerhalb Alaskas. Und das ist noch nicht alles: Inmitten des Giant Forest im Sequoia sind fünf der zehn größten Bäume der Welt, gemessen am Volumen, zu sehen. Unterm Strich also noch ein National Park, der euch staunen lässt.
Wenn ihr durch und entlang der Sierra Nevada fahrt, gibt es keine Möglichkeit, hinter dem Tioga Pass mal eben auf die andere Seite der südlichen Gebirgskette durchzuschneiden. Was u. a. daran liegt, dass 84% des Sequoia Parks und des Kings Canyons als Naturschutzgebiet deklariert wurden und ihr die Gegend nur zu Fuß oder per Pferd erkunden könnt. Somit bleibt niemanden etwas anderes übrig, als die Sierra entweder über den HWY 395 im Norden oder dem HWY 99 im Süden zu umfahren, wenn der Tioga Pass im Winter gesperrt ist.
Die ersten Bewohner des Sequoia Parks waren die Monachee, die überwiegend entlang des Kaweah River lebten. Im Gegensatz zu den anderen Ureinwohnern wurden die Monachee nicht von den ersten europäischen Siedlern umgesiedelt oder gar umgebracht, sondern starben vor deren Einfall an einer Pockeninfektion, die durch die Eroberung Amerikas Einzug hielt.
Einer der ersten europäischen Siedler im Park war Hale Tharp, ein Goldgräber, der in einer Holzhütte im Giant Forest lebte. Das besondere an seiner Hütte war, dass sie aus einem Mammutbaum gebaut wurde. Die Hütte ist heute für Besucher geöffnet. Obwohl er selbst in einem Mammutbaum lebte, setzte sich Harp gegen die Rodung der kostbaren Bäume ein, jedoch ohne Erfolg. Erste Siedler ignorierten seine Worte und fingen an, die Riesen zu fällen, um sie als Bauholz zu verkaufen. Glücklicherweise war das Holz zu anfällig und splitterte schnell, so dass sich die Rodung nicht auszahlte.
Zur gleichen Zeit um 1890 ernannte der staatliche National Park Service den Giant Forest zum Naturpark und schützte so die Bäume des heutigen Sequoia National Park vor weiteren Rodungen. Dieser Naturschutz setzte sich über die Jahrzehnte im Park fort und vergrößerte den Sequoia nach und nach.
Als die Walt–Disney-Corporation z. B. in der Gegend des Sequoias Grundstücke erwerben wollte, um ein Skiresort zu bauen, protestierte der Sierra Club dagegen und das Park Management kaufte stattdessen die Grundstücke auf. Somit wurde der heutige Mineral King vor der Kommerzialisierung gerettet und ist ein weiterer Teil des Seqouia Parks.
Bevor ihr euch aufmacht, den Park zu entdecken, empfehle ich, wie schon im Yosemite, einen Ranger im Visitor Center nach näheren Informationen zu befragen. Die Ranger geben euch die neuesten Updates bezüglich der Hiking Trails, den Straßenbedingungen und evtl. Einschränkungen. Unter dem folgenden Parklink findet ihr eine Übersichtskarte, um euch einen ersten Eindruck zu verschaffen: http://www.nps.gov/seki/planyourvisit/loader.cfm?csModule=security/getfile&PageID=419000
Die Gegend um den Giant Forest
Eine der beliebtesten Attraktionen im Sequoia ist definitiv der Giant Forest. Wenn ihr euch diesen nicht entgehen lassen wollt, solltet ihr euch auf eine Menge Touristen einstellen. Der Andrang nimmt aber ab, sobald ihr den General Sherman passiert und euch weiter von den Parkplätzen entfernt. Wer sich am frühen morgen oder späten Nachmittag auf den Weg zum Baum macht, wird auch fast allein unterwegs sein. Zum Giant Forest kommt ihr über den Generals Highway Richtung Kings Canyon und General Grant Grove.
Mehr Details findet ihr auf der Park Webseite: http://www.nps.gov/seki/planyourvisit/gfdayhikesum.htm
General Sherman Tree, Congress Trail and Trail of the Sequoias
Den größten Baum der Welt erreicht ihr über einen 1,3 km langen geteerten Rundweg, der vom Parkplatz abgeht. Entlang des Pfads kommt ihr an einer Sequoia Baumgruppe mit riesigen Mammutbäumen vorbei, die Namen wie ‘The House’ oder ‘President’ tragen und den Congress Trail bildet. Da dieser Pfad verhältnismäßig kurz ist und vom Parkplatz abgeht, ist er auch dementsprechend voll.
Wenn ihr dem Congress Trail vorbei am General Sherman folgt und hinter dem ‘President’ auf den Trail of the Sequoias wechselt, seid ihr schnell wieder allein. Die Ruhe auf den nächsten 3,2 km teilt ihr dann nur noch mit Rehen und Streifenhörnchen. Nach den 3,2 km biegt ihr auf den Log Meadow Trail Richtung Crescent Meadow ab. In der Nähe befindet sich Thag’s Log (Mammutbaumholzhütte einer der ersten Siedler) und der Chimney Tree, ein ausgehöhlter Baum, in den ihr euch setzen oder stellen könnt. Dort trefft ihr natürlich auch wieder auf die Touristenhorden, aber einen Blick auf die Hütte und den Baum solltet ihr wagen. Der Circle Meadow Trail bringt euch wieder zurück zum Congressional Trail, dem General Sherman und eurem Auto. Dieser Hike ist ein ca. 8 km langer Rundweg.
Morro Rock
Dieser Hike ist sehr kurz und besteht eigentlich auch nur aus 400 Stufen. Durch die Stufen überwindet ihr 600 Höhenmeter auf eine Granitkuppel.
Oben erwartet euch ein tolles Panorama über den Sequoia Park. Da das hier leider kein Geheimtipp ist, könnt ihr euch sicher sein, dass es voll wird. Das ist übrigens leider der Fall bei allen kurzen Trails im Sequoia. Nichtsdestotrotz solltet ihr das intensive Work-out und die Massen nicht scheuen, es lohnt sich.
Crystal Cave
Um die Ecke vom Giant Forest liegt die Crystal Cave, die einzige Höhle, die für Besucher des Sequoia National Park geöffnet ist. Eine 50-minütige Tour führt euch von Mai – Nov. durch die Marmorhöhle, die eigentlich fast 5 km lang ist. Das Einzige, was ihr beachten müsst ist, dass ihr die Tickets für die Tour im Lodgepole Visitor Center oder im Foothills Visitor Center min. 1 – 1,5 Stunden vorher kauft. Vor der Höhle gibt es keine Möglichkeit Tickets zu erwerben. Für die Tour solltet ihr eine warme Jacke mitbringen, denn die Temperatur in der Höhle liegt bei 9 C. Des Weiteren sind Kinderwagen oder Buggys, Stative, Rucksäcke und Babytragetaschen nicht erlaubt. Die Höhle ist des Weiteren nicht Rollstuhlfahrer gerecht.
Kings Canyon Scenic Byway - http://www.nps.gov/seki/planyourvisit/byways.htm
Ähnlich dem Tioga Pass erwartet euch auf dem Kings Canyon HWY eine atemberaubende Aussicht auf die Giant Sequoias, die Berge, Flüsse und der Blick von einer der tiefsten Felsschluchten Amerikas, dem Kings Canyon. Die Zufahrt der Straße hängt von den Jahreszeiten ab, im Winter kann es passieren, dass ihr hinter einem Schneeflug festhängt oder gar nicht weiter kommt. Am besten kommt ihr daher im Sommer her, denn dann sollte die gesamte Strecke geöffnet sein. Unter dem folgenden Link findet ihr eine Übersicht über die Sehenswürdigkeiten und Aussichtspunkte an der Strecke: http://www.nps.gov/seki/planyourvisit/driveviewsum.htm
Der Sequoia National Park ist das zu Hause der ‘Giant Sequoia’-Bäume, auch Mammutbäume genannt. Im Park findet ihr u. a. den “General Sherman”, den größten Baum der Welt, 240 bisher entdeckte Höhlen und den Mount Whitney, den höchsten Punkt aller 48 US Staaten, außerhalb Alaskas. Und das ist noch nicht alles: Inmitten des Giant Forest im Sequoia sind fünf der zehn größten Bäume der Welt, gemessen am Volumen, zu sehen. Unterm Strich also noch ein National Park, der euch staunen lässt.
Wenn ihr durch und entlang der Sierra Nevada fahrt, gibt es keine Möglichkeit, hinter dem Tioga Pass mal eben auf die andere Seite der südlichen Gebirgskette durchzuschneiden. Was u. a. daran liegt, dass 84% des Sequoia Parks und des Kings Canyons als Naturschutzgebiet deklariert wurden und ihr die Gegend nur zu Fuß oder per Pferd erkunden könnt. Somit bleibt niemanden etwas anderes übrig, als die Sierra entweder über den HWY 395 im Norden oder dem HWY 99 im Süden zu umfahren, wenn der Tioga Pass im Winter gesperrt ist.
Die ersten Bewohner des Sequoia Parks waren die Monachee, die überwiegend entlang des Kaweah River lebten. Im Gegensatz zu den anderen Ureinwohnern wurden die Monachee nicht von den ersten europäischen Siedlern umgesiedelt oder gar umgebracht, sondern starben vor deren Einfall an einer Pockeninfektion, die durch die Eroberung Amerikas Einzug hielt.
Einer der ersten europäischen Siedler im Park war Hale Tharp, ein Goldgräber, der in einer Holzhütte im Giant Forest lebte. Das besondere an seiner Hütte war, dass sie aus einem Mammutbaum gebaut wurde. Die Hütte ist heute für Besucher geöffnet. Obwohl er selbst in einem Mammutbaum lebte, setzte sich Harp gegen die Rodung der kostbaren Bäume ein, jedoch ohne Erfolg. Erste Siedler ignorierten seine Worte und fingen an, die Riesen zu fällen, um sie als Bauholz zu verkaufen. Glücklicherweise war das Holz zu anfällig und splitterte schnell, so dass sich die Rodung nicht auszahlte.
Zur gleichen Zeit um 1890 ernannte der staatliche National Park Service den Giant Forest zum Naturpark und schützte so die Bäume des heutigen Sequoia National Park vor weiteren Rodungen. Dieser Naturschutz setzte sich über die Jahrzehnte im Park fort und vergrößerte den Sequoia nach und nach.
Als die Walt–Disney-Corporation z. B. in der Gegend des Sequoias Grundstücke erwerben wollte, um ein Skiresort zu bauen, protestierte der Sierra Club dagegen und das Park Management kaufte stattdessen die Grundstücke auf. Somit wurde der heutige Mineral King vor der Kommerzialisierung gerettet und ist ein weiterer Teil des Seqouia Parks.
Bevor ihr euch aufmacht, den Park zu entdecken, empfehle ich, wie schon im Yosemite, einen Ranger im Visitor Center nach näheren Informationen zu befragen. Die Ranger geben euch die neuesten Updates bezüglich der Hiking Trails, den Straßenbedingungen und evtl. Einschränkungen. Unter dem folgenden Parklink findet ihr eine Übersichtskarte, um euch einen ersten Eindruck zu verschaffen: http://www.nps.gov/seki/planyourvisit/loader.cfm?csModule=security/getfile&PageID=419000
Die Gegend um den Giant Forest
Eine der beliebtesten Attraktionen im Sequoia ist definitiv der Giant Forest. Wenn ihr euch diesen nicht entgehen lassen wollt, solltet ihr euch auf eine Menge Touristen einstellen. Der Andrang nimmt aber ab, sobald ihr den General Sherman passiert und euch weiter von den Parkplätzen entfernt. Wer sich am frühen morgen oder späten Nachmittag auf den Weg zum Baum macht, wird auch fast allein unterwegs sein. Zum Giant Forest kommt ihr über den Generals Highway Richtung Kings Canyon und General Grant Grove.
Mehr Details findet ihr auf der Park Webseite: http://www.nps.gov/seki/planyourvisit/gfdayhikesum.htm
General Sherman Tree, Congress Trail and Trail of the Sequoias
Den größten Baum der Welt erreicht ihr über einen 1,3 km langen geteerten Rundweg, der vom Parkplatz abgeht. Entlang des Pfads kommt ihr an einer Sequoia Baumgruppe mit riesigen Mammutbäumen vorbei, die Namen wie ‘The House’ oder ‘President’ tragen und den Congress Trail bildet. Da dieser Pfad verhältnismäßig kurz ist und vom Parkplatz abgeht, ist er auch dementsprechend voll.
Wenn ihr dem Congress Trail vorbei am General Sherman folgt und hinter dem ‘President’ auf den Trail of the Sequoias wechselt, seid ihr schnell wieder allein. Die Ruhe auf den nächsten 3,2 km teilt ihr dann nur noch mit Rehen und Streifenhörnchen. Nach den 3,2 km biegt ihr auf den Log Meadow Trail Richtung Crescent Meadow ab. In der Nähe befindet sich Thag’s Log (Mammutbaumholzhütte einer der ersten Siedler) und der Chimney Tree, ein ausgehöhlter Baum, in den ihr euch setzen oder stellen könnt. Dort trefft ihr natürlich auch wieder auf die Touristenhorden, aber einen Blick auf die Hütte und den Baum solltet ihr wagen. Der Circle Meadow Trail bringt euch wieder zurück zum Congressional Trail, dem General Sherman und eurem Auto. Dieser Hike ist ein ca. 8 km langer Rundweg.
Morro Rock
Dieser Hike ist sehr kurz und besteht eigentlich auch nur aus 400 Stufen. Durch die Stufen überwindet ihr 600 Höhenmeter auf eine Granitkuppel.
Oben erwartet euch ein tolles Panorama über den Sequoia Park. Da das hier leider kein Geheimtipp ist, könnt ihr euch sicher sein, dass es voll wird. Das ist übrigens leider der Fall bei allen kurzen Trails im Sequoia. Nichtsdestotrotz solltet ihr das intensive Work-out und die Massen nicht scheuen, es lohnt sich.
Crystal Cave
Um die Ecke vom Giant Forest liegt die Crystal Cave, die einzige Höhle, die für Besucher des Sequoia National Park geöffnet ist. Eine 50-minütige Tour führt euch von Mai – Nov. durch die Marmorhöhle, die eigentlich fast 5 km lang ist. Das Einzige, was ihr beachten müsst ist, dass ihr die Tickets für die Tour im Lodgepole Visitor Center oder im Foothills Visitor Center min. 1 – 1,5 Stunden vorher kauft. Vor der Höhle gibt es keine Möglichkeit Tickets zu erwerben. Für die Tour solltet ihr eine warme Jacke mitbringen, denn die Temperatur in der Höhle liegt bei 9 C. Des Weiteren sind Kinderwagen oder Buggys, Stative, Rucksäcke und Babytragetaschen nicht erlaubt. Die Höhle ist des Weiteren nicht Rollstuhlfahrer gerecht.
Kings Canyon Scenic Byway - http://www.nps.gov/seki/planyourvisit/byways.htm
Ähnlich dem Tioga Pass erwartet euch auf dem Kings Canyon HWY eine atemberaubende Aussicht auf die Giant Sequoias, die Berge, Flüsse und der Blick von einer der tiefsten Felsschluchten Amerikas, dem Kings Canyon. Die Zufahrt der Straße hängt von den Jahreszeiten ab, im Winter kann es passieren, dass ihr hinter einem Schneeflug festhängt oder gar nicht weiter kommt. Am besten kommt ihr daher im Sommer her, denn dann sollte die gesamte Strecke geöffnet sein. Unter dem folgenden Link findet ihr eine Übersicht über die Sehenswürdigkeiten und Aussichtspunkte an der Strecke: http://www.nps.gov/seki/planyourvisit/driveviewsum.htm